Посмертная ретроспектива кутюрье Маккуина в Нью-Йорке установила рекорд посещаемости

11 августа 2011 года

Посмертная персональная выставка одного их самых противоречивых кутюрье мира Александра Маккуина "Дикая красота" в музее Метрополитен Нью-Йорка установила абсолютный рекорд посещаемости и вошла в десятку самых посещаемых выставок в 140-летней истории музея, сообщил Метрополитен.

Более 600 тысяч человек отстояли многочасовые очереди - порой, более четырех часов, - чтобы познакомиться с творчеством художника. Небывалое число посетителей - более 28 тысяч - приобрели абонемент музея, было продано также около 100 тысяч каталогов. В минувшие выходные, последние дни выставки, музей продлил работу до полуночи, но всем желающим попасть в зал галереи так и не удалось.

"Мы испытываем огромное удовлетворение от того, что число посетителей, увидевших эту сильную выставку работ Маккуина, установило рекорд. Шоу стало данью памяти художественному дару дизайнера", - заявил глава Метрополитен Томас Кемпбелл.

Нью-Йоркская рестроспектива стала также своеобразным посмертным шоу Маккуина - работы были представлены под музыку, с мультимедийными и лазерными эффектами, демонстрацией фрагментов записей самых нашумевших шоу.

В Метрополитен можно было увидеть все периоды творчества Маккуина, начиная с его самой первой коллекции "Нигилизм", концептуально определившей стиль дизайнера. В отличие от многих кутюрье, сын лондонского таксиста приобщался к миру высокой моды не на светских раутах, а в портновских "низах"- он попал подмастерьем в ателье в 16-летнем возрасте.

НАРУШЕННЫЕ ПРАВИЛА

Пройдя по царственным залам Метрополитена с его бронзово-хрустальными люстрами и холстами в золоченом багете, попадаешь в другой мир - сумрака, мистической музыки и манекенов, у которых нет лица.

"Ты должен знать правила, чтобы нарушать их. За этим я здесь - разрушать правила, но сохранять традиции", - фразы Маккуина сопровождают каждую коллекцию и некоторые отдельные экземпляры, словно после смерти он объясняет нам, что хотел сказать.

Сорокалетнего кутюрье в феврале прошлого года нашли дома повешенным. Он был в расцвете сил и на вершине славы.

В залах Метрополитен разместились костюмы утопленниц и невест, королев и жертв насилия, колдуний и цветочных фей. Голограмма, которую можно увидеть лишь подсматривая в щель между досок, демонстрирует зарождение красоты: белая точка из тьмы обретает форму струящегося в спиральном кружении "платья медузы". Наряд представляла Кейт Мосс.

Маккуин состоял из парадоксов: не скрывающий своей гомосексуальной ориентации, он бесконечно поклонялся женщине, ставшей источником его вдохновения. Он утверждал, что постоянно балансирует между жизнью и смертью, радостью и грустью, добром и злом. Его коллекция "Романтическая готика", представленная в сумрачном зале, декорированном стилизованными старыми зеркалами до потолка, была навеяна мистикой Эдгара По.

"Люди иногда находят мои вещи слишком агрессивными. Я не вижу их агрессивными. Я вижу их романтичными, взаимодействующими с темными сторонами личности", - предваряет этот зал цитата художника.

Ретроспективу 19-летней творческой карьеры дизайнера удалось собрать в Метрополитен благодаря американскому "Институту костюма", личным архивам Маккуина и его дизайнерского дома, сохраненным парижским коллекциям дома Givenchy и многочисленным частным коллекционерам, представившим Нью-Йорку странные вещи, малопригодные для обычной жизни. Его вычурные туфли на платформах-ходулях не будут носить никогда, их отказывались надевать на подиум даже модели. Хотя в массовой культуре их увековечила Леди Гага в клипе Bad Romance.

ЖИЗНЬ КОРОТКА, ИСКУССТВО ВЕЧНО

Первая коллекция Маккуина была создана в колледже искусств Святого Мартина - серые облегающие сюртуки с крыльями вместо рукавов продемонстрировали необычный взгляд дизайнера и собственный почерк. Затем он работал у японского модельера Кодзи Тацуно, у итальянца Ромео Джильи в Милане, а в 1997 году занял место арт-директора в доме Givenchy вместо Джона Гальяно.

В новом тысячелетии Маккуин года ушёл из Givenchy, чтобы запустить собственную линию модной одежды и именно новый век принес ему славу провокационного кутюрье из-за шокирующих шоу и негламурной философии, проявившейся не только в коллекциях странной одежды, но и в афоризмах.

"Я буду счастлив только тогда, когда перестану заниматься модой, а перестану я этим заниматься только тогда, когда буду счастлив", - заметил при жизни дизайнер, многократно завоевывавший титул лучшего в Британии.

Маккуин утверждал, что сознательно хочет своими шоу эпатировать гламурную публику, показать ей саму себя, доказать, что красота - это не "прикид", а нечто, идущее изнутри. Он признавался в нелюбви к своему прижизненному зрителю - "фэшн-тусовке" (например, одна из коллекций носила непроизносимое название Supercalifragilisticexpialidocious).

Американские СМИ недоумевают: отчего выставка покончившего с собой эстета вызвала столь массовый интерес, отчего валом шли на элитарного кутюрье совершенно рядовые американцы, те самые - в пресловутых майках, трусах и тапочках, стоически проводившие в очередях по четыре часа на небывалой жаре?

"Это красиво. Это завораживающе. Это стоит увидеть", - объяснила стоящая позади немолодая чернокожая американка, которая пришла в музей, увидев по телевизору новостной сюжет.

Выставка Маккуина в Метрополитен - о душе и теле, жизни и смерти, политике и цивилизации, вечном и мимолетном. На предметах "Дикой красоты" - ощущение тлена и мистической грусти. Близкие художника считают, что он не смог выйти из депрессии после смерти матери, и покончил с собой спустя несколько дней после ее ухода.